PALERMO

Porta Nuova hat zwei völlig unterschiedliche Gesichter. Auf der Seite Richtung Monreale sieht man vier Giganten: Zwei haben die Hände gefesselt, wie Kriegsgefangene, den anderen beiden wurden die Hände abgeschlagen, als könnten sie nicht mehr weiterkämpfen. Geht man durch das Tor und betrachtet es von der Stadtseite, sieht man statt der Krieger vier Frauenbüsten, die Frieden, Gerechtigkeit, Wahrheit und Überfluss symbolisieren. Ganz oben sitzt der Adler, das Symbol Palermos und eine Erinnerung an die alte Porta dell’Aquila, die einst an dieser Stelle stand.

Im 16. und 17. Jahrhundert war das Oratorio dei Bianchi der Sitz der Compagnia del Santissimo Crocifisso — der „Weißen Brüder“, die zum Tode Verurteilte in ihren letzten drei Lebenstagen begleiteten. Sie sprachen mit ihnen, halfen ihnen, sich mit ihrem Schicksal und ihren Angehörigen auszusöhnen, begleiteten sie bis zur Hinrichtung und kümmerten sich anschließend um ihre Beisetzung.

Man sagt, die Decke der Cappella Palatina stelle das Paradies dar. Schaut man nach oben, sieht man einen himmlischen Palast: Musik, Tanz, Vögel, Jagdszenen, Gärten und Blumen — eine eigene Welt, geschnitzt in arabischer Tradition.

Als Lisca Bianca zu ihrer Weltumsegelung aufbrach, waren ihre Besitzer Sergio und Licia etwa 60 Jahre alt. In drei Jahren umrundeten sie auf einer 13 Meter langen Holzyacht die Welt, trafen unterwegs sizilianische Auswanderer und arbeiteten an einem Buch. Als sie nach Palermo zurückkehrten, wurden sie von rund 5.000 Menschen empfangen.

Als ich zum ersten Mal Brioche mit Eis probieren wollte, hatte ich keine Ahnung, wie man sie eigentlich isst: mit dem Löffel oder einfach hineinbeißen, zusammen oder getrennt. Eigentlich ist es ganz einfach — iss sie, wie du willst. Und die kleine Kugel oben auf der Brioche, die mich immer an den Knauf eines Topfdeckels erinnert hat, heißt Tuppo — der Haarknoten einer Frau.

Sizilianische Blutorangen werden fast wie Wein verkostet: Kenner entdecken darin Noten von Waldbeeren, Himbeeren und Trauben. Ich selbst kann all das nicht herausschmecken, aber eines weiß ich ganz sicher: Sie sind unglaublich lecker und sehr unterschiedlich. Und sehr rot.

Als ich das Villino Florio zum ersten Mal betrat, fiel mir das seltsame schwarze Holz rund um den Kamin auf. Dann entdeckte ich es auch an anderen Stellen im Haus. Es stellte sich heraus, dass es verkohltes Holz war. In den 1960er-Jahren wurde die Villa durch einen Brand schwer beschädigt und später anhand erhaltener Entwürfe des Architekten und von Florio selbst restauriert.

Im Oratorio di San Lorenzo haben mich besonders die Bänke aus dem 17. Jahrhundert beeindruckt — Holz mit Intarsien aus Elfenbein und Perlmutt und geschnitzte Beine, von denen jedes eine eigene Szene zeigt. Dann fiel mein Blick auf eine kleine Inschrift: Hospitalitas — „Gastfreundschaft“ — auf einer der zehn großen Skulpturen. Jede von ihnen steht für eine andere christliche Tugend.